Визит к Минотавру

Забегая вперед, вынужден сообщить, что Минотавр оказался на редкость неучтивым типом (да по факту он всегда таким был), и на встречу с нами так и не явился.

Может был в отъезде, а нас не предупредил, может он уже настолько стар и болен, что сам заблудился в своём лабиринте, а, скорее всего, его уже просто задолбали туристы, вот и прячется от нас в дальних закоулках своего запутанного пристанища.

Как бы там ни было, но обидно. Проделать немалый путь из Краснодара на легендарный остров Крит, чтобы посмотреть на это знаменитое чудовище, и в итоге не увидеть это страшное дитя порока. Да-да, именно дитя порока. Ведь по преданию, блудливая женушка царя прельщала быка, ложась в деревянную корову, сделанную для нее неким Дедалом.

К слову сказать, этот же Дедал и лабиринт знаменитый построил, в котором потом царь Минос и запрятал Минотавра (а мог бы и убить, но, видать, добрый дядька был, относительно, конечно)…

А Дедал этот, похоже, еще тот шустрик — и царице и царю успевал нужные услуги оказывать. Как говорится, и нашим и вашим. Ценный кадр.

В  общем, главного персонажа критских легенд мы так и не увидели.

А может оно и к лучшему? Все-таки не очень приятный малый. Душегуб и аморальный тип (весь в маменьку). Питался (а зная нравы этих чудовищ, очевидно, и не только питался) мальчиками и девочками, которых ему поставляли в качестве дани из Афин.

Словом, зачем портить нервы и настроение общением с такими? Сидит себе в лабиринте — и пусть сидит. Больно нужно смотреть на всяких упырей. Своих хватает. Тем более, на Крите есть вещи, места и люди куда более приятные.

Ведь остров-то не просто легендарный, но и очень чудесный. Вот просто хороший и все. А чем именно хороший? — спросит какой-нибудь пытливый и дотошный читатель-ибн-турист. Да не знаю чем именно. Всем. Вот просто хороший и все! Потому что все там хорошее — Воздух, Море, Солнце, Ветер, Волны, Люди, Обстановка. Все, с чем не соприкоснешься, все оставляет приятный след в душе.

Остров вроде небольшой, а по нашим меркам то и вообще маленький. Ну не то чтобы он маленький именно как остров. А маленький как территория. Русский человек-то ведь как привык? Если куда-то надо доехать, то уж ехать минимум три дня лесом, два дня полем, а потом еще денек пешком, ибо иначе никак — Рассея…

А здесь? Весь остров в длину километров 200 с небольшим, да 50−60 км в ширину в самом широком месте. Длина береговой линии чуть более 1000 км. Не серьезно. Любому русскому, который, как известно, любитель быстрой езды — объехать сей остров — делов на день. С перерывом на обед и сиесту. Я даже знаю пару человек, которые так и сделали.

Но ведь вопрос — а надо ли? В смысле надо ли «галопом по Критам»? Отвечаю — не надо. Не-не, не так. Вот так надо — «Не надо. Отвечаю».

Чтобы получить максимум удовольствия, Крит надо объезжать, обхаживать медле-е-е-нно. Методично, размеренно. Выжимая из него все те удовольствия, которыми он насыщен, как Мертвое море солью.

В те недолгие 10 дней нашего пребывания на Крите мы успели лишь краешком прикоснуться к тысячелетней истории острова и чуть более плотно окунулись в его современную жизнь. Много или мало — 10 дней? Для отдыха вообще — 10 дней мало. Для отдыха на Крите — это вообще мгновение. Но ведь, это лучше чем ничего.

Будем оптимистами, и скажем, что стакан наполовину полон. Ведь, так или иначе, мы ведь что-то увидели, узнали, попробовали, пощупали. И даже это немногое «что-то» оставило столько приятных впечатлений…

Ираклион, Ретимно, Агиос-Николаус, Ханья, Хора-Сфакион, Спили, Кносос, Мони-Превели, ущелье Арадена, ущелье Курталитикио, полуостров Грамвуса, залив Балос и еще десяток деревушек разной величины, в которых были проездом — вот неполный список мест, которые мы успели объехать. А список мест, которые НАДО было бы объехать в несколько раз больше.

На время духовного разграбления острова обосновались в городе Ретимно. Отель 4*. На первой береговой линии. Выполнен в стиле типичной критской деревушки — 2−3-х этажные кубики домов, плотно рассыпанные на небольшой территории. Все очень компактно, но при этом довольно уютно.

По совету опытных туристов питание оформили только завтрак. Чего и вам советую. Не вздумайте на Крите брать отели с полным питанием. Если, конечно, вы не любитель валяться баклажаном на одном месте — на пляже отеля или еще хуже у бассейна.

Берите только завтраки. Обедать и ужинать вы должны — нет, просто обязаны — в разных местах. Бесчисленное количество различных таверн, кафе и ресторанов дает невероятную свободу в этом деле. И гарантирует массу впечатлений.

Для нас самым приемлемым вариантом, как по качеству еды, так и по цене, стали небольшие семейные таверны.

Главное не поддаваться искушению зайти в первую попавшуюся. В любом случае имеет смысл немного отойти от туристических маршрутов и мест. Впрочем, этот совет настолько банальный, что даже неудобно писать.

Кстати, мы сами буквально на второй день нарушили главное правило всех туристов — не заходить в кафе в местах скопления этих самых туристов.

И были наказаны. Не очень вкусной едой и завышенным ценником. Что называется — «Получи, фашист, гранату!» — мой «октопус грил» был чуть мягче, чем подошва от сапога того же фашиста. И на вкус такой же. Жена и дети брали «хорьятики» и еще что-то. Салат был вкусный (его трудно испортить), остальное — не очень. Слава Богу, это был первый и последний раз, когда еда на острове нам не понравилась.

Впрочем, сия оплошность нам была простительна. Ибо пребывали мы  в тот момент не в самом лучшем расположении духа. И на то были веские причины.

В Ираклион мы приехали из Кнососа, где пытались найти Минотавра — ну я писал об этом выше.

В общем, осмотрев развалины Кносского дворца, лабиринта Минотавра и прилегающих окрестностей, мы вернулись на стоянку, где немного ранее бросили своего кентавра (по имени Хёндай Акцент), взятого напрокат.

Стоянка эта представляет собой что-то типа оливковой рощи на склоне холма, промеж невысоких деревьев которой предприимчивые критяне устроили парковку. Я повелся на зазывал, призывно машущих руками всем подъезжающим машинам — давай, мол, к нам. Короче, я заехал к ним, кое-как втиснув свою машину между деревьями и другими прокатными авто, хотя буквально в ста метрах дальше была совершенно ровная асфальтированная парковка.

И вот, выезжая задним ходом из своего гнездышка, я умудрился багажником, аккурат серединой его ребра, неслабо въехать в перебегающую в неположенном месте оливу. Ну, это дерево такое. Оливе ничего. Оно и понятно — дерево все-таки. А кентавр мой помялся изрядно, даром что железный.

С трудом прожевав осьминога, я посчитал себя сытым и почти способным на дальнейшее разграбление Крита.

Ираклиону много времени уделить не смогли. Прошлись по центральной улице — Odos 25 Avgoustou, ведущей к порту. По пути купили несколько побрякушек. Благо — выбор сумасшедший. Вышли в сам порт, в центре которого расположена старинная венецианская крепость. Крепость оказалась закрытой на реставрацию.

В итоге мы просто прошлись вокруг нее, поглазели на огромные круизные корабли, на маленькие яхты, на рыбацкие шхуны, сделали фотографии, промокли под брызгами от волн, разбивающихся о камни и решили, что на сегодня историй — как Крита, так и с нами, хватит. Поехали в отель. В Ретимно.

Наши души и тела требовали отдыха. Хотелось поскорее нырнуть в море.

Море! Оно на Крите бесподобное. Вернее не оно, а они… Ибо остров Крит омывают несколько морей. Точнее три. Ну, формально, вроде как одно — Средиземное. Но ведь так неинтересно.

Древние греки и прочие жители этих мест были неплохими маркетологами и заранее позаботились о туристах, которым же надо рассказывать всякие легенды и истории. Чем больше названий — в том числе географических — тем лучше.

Ну, сами посудите. Вот приехал я с Крита и говорю, что купался в Средиземном море. Тоска. Кого этим удивишь? Тех, кто купался в Средиземном море — только в одном Краснодаре миллиарда два. А вот Критское море, Ионическое и Ливийское — совсем другое дело. Романтика. Поэтому вскользь брошенная фраза — «А купаться мы ездили на Ливийское море» вызывает куда большее уважение и интерес. Круто же?

Тем более, что мы реально ездили купаться в Ливийском море. Оно омывает южное побережье острова. И, как ни странно, оно холоднее, чем северное — Критское море. И менее обжитое. То есть более дикое. Все основные курорты расположены на северном побережье.

Надо сказать, что дорога вдоль острова по северному побережью практически вся идет вдоль береговой линии. Из окна машины открываются дивные и манящие виды многочисленных заливов и бухточек — с бесстыдно чистой и лазурной водой. Во многих местах можно съехать с дороги на пляж (все они доступны и открыты), побарахтаться в водичке, и затем отправиться дальше. Очень классно именно в таком режиме передвигаться по острову — каждый день, открывая для себя новые купальные места.

На южном побережье расположено весьма примечательное место — ущелье Арадена и одноименная деревушка. Ущелье — довольно глубокое и очень живописное. Деревня — с весьма непростой историей. Уж не знаю — настоящая эта история, или очередная легенда для туристов. Но, в любом случае, там много всего, что делает это место интересным для посещения — тайны, убийства, кровная месть, трагедия и надежда на хеппи-энд. Не буду углубляться в историю — дабы не раскрывать интригу. Кому интересны подробности — "гугл" в помощь.

Но вот уж чего точно не отнять у Арадены — это дорогу, ведущей к ней. Потрясающей красоты дорога. Вьется вокруг горы, словно бумажный серпантин вокруг новогодней елки. Поворот налево — поворот направо — поворот на 180 градусов… И все снова.

Сверху синее безбрежное небо. Снизу синее бездонное море… Справа скалы. Слева обрыв. Поворот — и слева скалы, справа море. А на скалах, в самых невообразимых местах и позах горные бараны (или козлы?) густо понатыканы. Как они забрались туда, имея всего четыре копыта и ни одного пальца — уму непостижимо.

Короче, дорога на Арадену оставила исключительно яркие впечатления. И сама дорога, с ее бесконечными и крутыми петлями, и потрясающие виды, открывающиеся с нее.

Не менее яркие и сильные впечатления остались и от дороги к заливу Балос. В отличии от серпантина на Арадену — пусть весьма крутозакрученного, но все-таки цивилизованного — с асфальтом, отбойниками, столбами и разметкой — дорога на Балос просто дикая козья тропка. Вырубленная в горе. Без каких либо ограждений, разметок, столбов… Да она вообще без покрытия — скалистый грунт. Не дорога, а россыпь мириадов острых камней и валунов различного размера.

Чтобы проехать участок километров 9−10 мне понадобилось минут 40. Машину трясет — спасу нет. Чуть прибавил скорость — всё, начиная с деталей машины и заканчивая пломбами в зубах, начинает трястись и вибрировать так, что начинаешь явно осознавать — десять минут такого шейкера и позвоночник отдельными позвонками высыпется в трусы, или мозг приобретёт консистенцию желе. Страшная перспектива при любом варианте.

Приходится сбавлять скорость до минимума и ехать, медленно переваливаясь с камня на камень. Ширина дороги в некоторых местах — метра 3−3,5, двум встречным машинам не разъехаться. А справа обрыв. Слева горы. Ну или наоборот. Местами просто страшно. В машине все мое семейство. Был момент, когда мне захотелось повернуть обратно. Была бы возможность развернуться — наверное, развернулся бы. Но, к счастью, возможности не было. Поэтому пришлось ехать только вперед…

Но зато цель стоит того. Наши мучения были не напрасными. Вид залива Балос, который открывается сверху горы потрясает, впечатляет, удивляет. Туристы, прибывающие на Балос на кораблях — а таких большинство — лишены того удовольствия, которое получают отмороженные автотуристы, добравшиеся туда по козьим тропкам. Правда, доехав до верхней точки, где стоянка, нужно еще минут тридцать идти пешком. «Туда» — хорошо (потому что вниз). «Обратно» — плохо. Сами понимаете, почему.

Говорят, что вода в заливе имеет до 17 разных оттенков. Не знаю, как считали, но то, что вода там реально разного цвета — это правда. Дело, скорее всего не столько и не только в воде, а в разной фактуре дна. Но, тем не менее, очень красиво. Жаль, что я туда попал не в самое удачное время для фотографий — примерно в 14−15 часов. Фото получились блеклыми и не в полной мере передают истинную красоту. Вот бы туда утром, или на закате… Так что, имейте в виду.

Возвращаясь с полуострова Грамвуса остановились искупаться в небольшой, но живописной бухточке. Лазурная, чистая и прозрачная вода, мелкая галька и скалы вокруг тянули как магнит. Это было блаженство высшего уровня — после утомительной экскурсии к красотам залива Балос окунуться в ласковые воды залива Кисамос, что в Критском море.

В бухточке уже барахтались несколько человек — отцы местных семейств и их разновозрастные детки. С одним из них — с чудным именем Нектаринос (!) — сфотографировались и перекинулись пару слов на сложной смеси русских, греческих и английских слов.

А затем, уже чистые, свежие и довольные поехали в Ханью. Это город такой. На Западе острова. Поужинали в одной из бесчисленных таверн. Нас обслуживал официант, серб по национальности, который немного балакал по-русски. Затем побродили по вечернему городу. Потолкались с такими же как мы туристами из разных стран.

Вышли к порту, вокруг которого натыканы разноцветные домики в венецианском стиле. Поглазели на старинный маяк. На живые скульптуры. Полюбовались закатом. Побродили по сувенирным магазинчикам. Потеряли машину, вместе с парковкой где ее оставили. Нашли, с помощью карты в телефоне. В общем, время прошло быстро, но очень интересно.

Вот в таком режиме — экскурсии, перемежаемые отдыхом и купанием в водах различных морей (вот так-то!) и пролетели 10 дней. Семь дней из которых мотались по острову.

На западе — доехали до города Ханья, п/о Грамвуса и залива Балос. На востоке — до города Агиос-Николаус. На севере — Ретимно, Ираклион, Бали. На юге — Арадена, Хора-Сфакион. В центре острова — Спили (там резиденция критского патриарха), деревушки Мони Аркади (там знаменитые церковь и монастырь — символы героизма критян, проявленного во время борьбы за независимость).

Думаю, нет необходимости описывать подробно все те достопримечательности, которые видели. Те города, и деревеньки, в которых побывали. Желающие узнать подробности без труда найдут массу информации справочного характера. Дело же не этих подробностях, а в общих впечатлениях. А они просто классные. И где бы мы ни были, нигде не чувствовали тревоги или беспокойства.

Какое-то удивительное радушие окружало, прямо обволакивало нас везде — в тавернах, на заправках, на улицах, в магазинах, в отеле. Везде открытые, добродушные улыбки и ощущение вселенского расслабона. Похоже, никто не напрягается. Ни по жизни, ни на работе.

Впрочем, не стоит забывать, что турист — это дойная корова. И подоить его (туриста) хочет каждый. Поэтому трезвый ум и холодный расчет никогда не помешают. Смотрите, выбирайте, ищите, где лучше, где дешевле. В общем, не ленитесь, и вы всегда сможете найти, что ищете. Ведь, как известно, «в Греции все есть» © 

Кстати, моя печальная (как я думал) история с помятым багажником закончилась так, как я и представить не мог.

В один из дней, вернувшись из очередной поездки, я забыл выключить фары. Аккумулятор, естественно, за ночь помер в жутких судорогах. Пришлось утром звонить в прокатную контору и сообщать о проблеме. Переживал, что сейчас приедет представитель ренто-кар, увидит вмятину, и устроит разборки.

Сначала на мопеде примчался паренек — уточнить, в чем проблема. Разобравшись, что к чему — позвонил в контору и минут через десять на огромном красивом пикапе приехал не менее огромный и красивый грек с белозубой улыбкой и бородкой-эспаньолкой.

Двухметровый красавец — ну чисто Апполон. В модных кроссовках 50-го размера. Вытащил из багажника своей колесницы зарядное устройство, завел нашу машину, посмотрел на меня как на неразумного дитя, пожурил по отечески — мол, надо выключать фары и прочие приборы, товарищ, и уж собрался было уезжать. Пока реанимировал моего раненого в зад кентавра, Апполон раз пять пробежал мимо помятого багажника, вообще не обращая внимания на еще кровоточащую (то есть сверкающую ободранным металлом) рану.

Я смотрю на него и понимаю, что помятый зад машины как-то не сильно его и беспокоит. Решил принудительно обратить его внимание на сей прискорбный факт: смотри, май френд, какая оказия…

И на чисто тахтамукайском английском пытаюсь донести до него грустную историю: «Моя ехать задом. Дерево стоять в неположенном месте... Моя его не замечать... Краш-бум-тарарам. И, вот, пожалте… такая извините, ж… В общем, чё делать будем, командир?»

Апполон снова смотрит на меня по-отечески. Немного не понимает, что же еще мне от него надо. Мотор работает — езжай, трать денежки на благо родного Крита. Наконец, вникнув в суть моей английской абракадабры, спрашивает:
 — Страховка есть?
 — Йес, йес. Конечно, есть. Как без нее-то?
 — Фул иншуранс?
 — Йес! Йес! Фул! Самый полный фул!
 — Ну так, ноу проблем. Донт ворри! Только Донт дринк за рулем энд Би хэппи. Гуд бай… И улетел на своей сверкающей лаком и хромом колеснице.

Ну, чисто ангел. Прилетел, за пять минут все исправил, сердце умершего кентавра запустил, мои нервы успокоил (лучше даже, чем двести граммов виски), и испарился.

Вот таким мы увидели и запомнили Крит. Понравилось так, что нестерпимо хочется вернуться. И я теперь понимаю тех людей, отзывы которых я читал перед поездкой, и которые все как один признавались в любви к Криту. Многие мечтали туда приехать еще раз, а многие и приезжали. И не раз.

Дай Бог и я еще приеду. И вам рекомендую съездить.